Királyudvar - Urágya Furmint 2002

Da bleibt einem nur das Standardgesülz von Klasse, statt Masse. Denn bei dem reinsortigen Furmint aus der Lage Urágya von Királyudvar trifft das dann auch in der Tat zu. Nicht nur, weil er sich in wirklich schöner Form zeigte, sondern auch zusätzlich noch aus den Anfangsjahren der trockenen Weine Tokajs stammt, aus 2002.

Dafür ist er bemerkenswert gut gelungen, verweist sowohl einmal mehr auf das ganz große Potential, das da in Tokaj und der lokal bedeutendsten Rebsorte Furmint schlummert. Und zeigt gleichzeitig das große Talent seines Machers auf, das von Zoltán Demeter, der damals noch für die Weine von Királyudvar stand.

Lechtend Strohgelb im Glas. In der Nase mit Ananastönen, gelben Äpfeln, Bisquit, Zitrus und Feuerstein. Am Gaumen fest und filigran zugleich, schlichtweg elegant, ja. Mit einer reifen Frucht von gelbem Steinobst (wie Wein Plus zu sagen pflegt), Äpfel, Birnen und vor allem Quitten, so fest, fast plastisch, dass man auf dem stets leicht körnig-widerständigem Quittenfruchtfleisch förmlich kauen kann. Mit fein-würziger und doch direkter und durchweg anhaltender Mineralität, die dem Ende mit den herrlich eingebundenen, alles andere als unfrisch daher kommenden Säuren in einem apfelschalengrünen herb-bitteren Etwas so richtig lange ausläuft. Schöner, wirklich schöner Wein!

Wein: Urágya Furmint 2002
Weingut, Ort: Királyudvar, Tarcal
Rebsorte/n: Furmint
Alkoholgehlat: 13,5% Vol.
Preis: keine Ahnung mehr, seit langem vergriffen
Internet: kiralyudvar.com

Es scheint ein wenig wie im klassischen Vereinsleben zuzugehen. Man streitet sich bisweilen über die Statuten, ändert diese. Manche treten aus, weil das Konzept ihnen ungenügen oder falsch erscheint. Bisweilen mag es um wichtige Dinge gehen, bisweilen um Nichtigkeiten. Andere treten bei, was immer mit einer Vorlaufphase, einem Kandidaten-Status von zwei Jahren einhergeht. Wesentlicher aber erscheint die Tatsache, dass das Engagement von einem kleinen, hartern Kern ausgeht. Ohne den ginge gar nichts und möglicherweise ist das auf Dauer auch zu wenig. In jedem Fall wundert sich der Außenstehende, dass die aktive Teilnahme an einem derartigen Event doch recht gering ausfiel. Entweder – oder.

Denn andererseits ist der Grundansatz mehr als lobenswert: gemeinsam ein Appellationen-System zu schaffen, wiederzubeleben, auf die Geschichte sich zu besinnen und einen Rahmen für wechselseitigem Austausch im inneren, Transparenz nach außen und vor allem Qualität in Form eines Gütesiegels zu schaffen. Er ist weder neu (auf Parallelen zum VDP habe ich ananderer Setelle bereits hingewiesen), noch besonderrs originell, aber eben doch etwas Besonderes. Weil in Ungarn Kooperation unter Winzern in jedweder Form eher die Ausnahme, die große Ausnahme darstellt. Und weil hier auf eine (zumindest nach außen hin so anmutenden) bemerkenswerte Weise etwas von Groß und Klein basisdemokratisch vorangetrieben wird, ein gemeinsamer Auftrag Hintergund zu stehen scheint, der die Region im gesamten und Erzeuger im einzelnen in der Tat nachhaltig voranbringen kann.

Was im Glas landete, war einmal mehr eine enorm breit gefächerte Leistungsschau des besten Weinbaugebietes Ungarns. Unterschiede in der Qualität gabe es und wird es auch immer geben. Die Frage ist meines Erachtens bis auf Weiteres auch nicht so sehr, wie groß die Unterschiede ausfallen. Das wird die Zukunft zeigen und dann muss auch dies zum Thema gemacht werden. Wichtiger ist vielmehr, dass der Einstieg mehrheitlich schon viel weiter oben beginnt, als in anderen Gebieten. Zweifel am Potential des Terroirs werden schnell zerstreut. Teils geht es bereits nurmher um persönliche Vorlieben. Über Stilistiken kann man, darf man, soll man streiten. Der allgemeine Weg ist klar vorgegeben. Man steht noch sehr am Anfang. Und doch gibt es schon jetzt Erzeuger, die ihren Ansatz, ihren Weg, ihre Philosophie scheinbar gefunden haben. Hier bildet sich nicht nur eine Tendenz, sondern Konstanz ab, eine wichtige Grundvoraussetzung für Zuverlässigkeit, für Vertrauen.

Der Ausflug nach Tokaj, zur TBT, musste fast zwangsläufig im Guten enden und  tat dies dann auch. Es bleibt zu hoffen, dass der Verbund stark genug ist, um erst vor fünf Jahren begonnenen Weg fortzuführen. Mit dem hierfür notwendigen und jedes Mal anders zu bewertenden Maß an Offenheit, Kritikfähigkeit und Willen. Genug der verallgemeinernden Worte, genug des pathethisch-perspektivischen Geschriebsels. Ich jedenfals freue mich auf die Zukunft.

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Als Nachtrag noch einige Namen. Manch einer davon wird – wenn nicht ohnehin schon der Fall – in einigen Jahren zu den ganz großen Namen Tokajs gehören. Das kann man auch ohne Hellseherische Fähigkeiten problemlos niederschreiben.

Die aktuellen Mitglieder: AZ Nektár Pince, Árpád-hegy Pince, Balassa István, Bott Pince, Breitenbach Pince, Disznókő Szőlőbirtok, Dobogó Pincészet, Dorogi István, Gajdócsi Szabolcs, Gróf Degenfeld Szőlőbirtok, Erzsébet Pince, Homonna Attila, Királyudvar, Patricius Borház, Tokaj Pendits, Sauska Tokaj, Kikelet Pince, Tokaj Nobilis, Varga Sándor, Hétszőlő

Kandidatenstatus inne haben derzeit: Vissy László, Kovács Gabriella

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Links zu allen anderen Artikeln um das Wochenende bei der TBT:

Einstiegsartikel über die “TBT”
Blindverkostung mit acht Weinen
Patricius, Disznókő, H. Bardon
Dorogi Testvérek, Vissy László, AZ Nektár
Csite, Bott Pince, Kikelet

Ich möchte den wesentlichen Inhalt des Interviews verkürzt und letztlich unkommentiert widergeben. Vorweg sei aber zumindest die Anmerkung gestattet, dass die Hauptbotschaften Kramers mit von mir bereits mehrfach in den vergangenen Jahren in Kurzeinträgen und Reportagen gemachten Thesen praktisch deckungsgleich sind. Das muss nichts heißen. Ich selbst lese den Wine Sepctator und kenne daher Kramers Vorlieben nicht. Im Zusammenhang mit dem Interview wird erwähnt, dass Kramer der Bezug zum Terroir, die Authentizität und biodynamische Ansätze wichtig sind.

Kramer äußert sich sehr kritisch gegenüber ungarischen Rotweinen. Er hält sie für “zu rustikal, zu wenig verfeinert, unstrukturiert”. Seiner Meinung nach müssten ungarische Winzer verstehen, dass sie mehr auf die Textur, den Feinschliff der Weine achten müssen. Es gäbe einfach zu viele Weine mit einer groben Textur, überreifer Frucht, mit störenden Tanninen – entweder wegen zu massivem Holzeinsatz oder zu starker Extraktion – oder es ist teils auf die Rebsorten zurückzuführen, mit denen die Winzer offensichtlich noch nicht gelernt haben richtig umzugehen. Dabei geht es ihm nicht um das Nacheifern eines internationalen Stils: denn wenn internationaler Stil saubere, schön geschliffene Weine meint, sei er voll dafür. Aber die Rotweine, die er verkosten konnte, seien zumeist unnötig rustikal daher gekommen.

„You cannot go past your culture.”

Nach Kramer ist diese häufig anzutreffende Stilistik bei ungarischen Rotweinen aber auch auf die Erwartungshaltung der Verbraucher zurückzuführen: in keinem Land können Winzer die Weinkultur der Verbraucher überholen. Die Ansprüche der Weinliebhaber seien wohl schlichtweg nicht hoch genug.

Der Besuch von mehreren Weingütern und die Tätigkeit als Jury-Mitglied erinnerten Kramer nochmals daran, wie vielfältig das ungarische Weinangebot ist. Manche kultivierten Rebsorten sollten seiner Meinung nach jedoch neu bewertet werden. Er kann nicht nachvollziehen, warum sich jemand mit Olaszrizling (Welschriesling) beschäftigt, außer dass es billig ist und viel Ertrag bringt. Gleichzeitig zeigt er sich von Juhfark begeistert.

Das trockene Tokaj: phänomenal

So sehr er die Notwendigkeit zur Arbeit an den Roten sieht, so sehr hat Kramer wieder entdecken müssen, wie einzigartig die süßen und trocken ausgebauten Weine aus Tokaj sind. Seiner Meinung nach sind die besten trockenen Weißen aus Tokaj phänomenal. Wer Beispiele von Zoltán Demeter oder Királyudvar kosten durfte, könne den Wert und die Zukunft der trockenen Weißweine Tokaj’s nicht in Frage stellen.

Das drängendste Problem für die den ungarischen Wein im nächsten Jahrzehnt sei genau genommen kein Problem, sondern eher eine Herausforderung. Es ist zudem für jede Weinnation ein und dieselbe: die Vermeidung von Provinzialismus. Im 21. Jahrhundert habe Wein keine Grenzen und der Provinzialismus und die Selbstzufriedenheit sei überall eine stetige Gefahr.

Offenheit vs. Provinzialismus

Winzer könnten letztlich nur davon profitieren, wenn sie ausländische Weine kosten. Die ungarischen Weine, so Kramer, würden sich in dem Maße verbessern, indem das Wissen über ausländische Weine zunähme. Die gewachsene Offenheit sei beispielsweise auch in Italien für die Steigerung der eigenen Qualitäten wichtig gewesen.

Schließlich könne man nicht erfolgreich exportieren, wenn man nicht weiß, welche Konkurrenz einen auf den Regalen des Zielmarktes erwartet. Ungarn müsse in diesen Wettbewerb einsteigen, wenn es würdigen Platz unter den großen Weinnationen der Welt einnehmen möchte. Die Grundlagen, die Fähigkeiten dazu seien gegeben. Grenzen gäbe es nicht mehr und wenn doch. dann nur in den Köpfen.

Das Interview im Original ist hier lesbar.

For whom the bell tolls...

bei befreundeten Winzern an der Nahe, mit diversen Erzeugnissen aus Ungarn. In ungewöhnlich kurzer, oder anders gesagt angemessen kompakter Form der ungarische “Wein-Verlauf” des Abends:

Királyudvar – Sec 2008 (ordentlich, netter Warm-up)
Bott Pince – Csontos Furmint 2009 (schöner als zuletzt, noch besser entwickelt, wirklich gut gelungen)
Zoltán Demeter – Kakas Furmint 2008 (direkt nach dem Csontos durch zu starke Säuren diesmal enttäuschend, mangelte an Komplexität, Rafinesse)
Homonna – Édes Hármas 2003 (für mich der Ungar des Abends, nicht allzu komplex und tiefgründig, aber noch absolut da und wunderbar zu trinken)
Hollóvár (Lajos Takács) - Nagy Somlói Furmint 2009 (eigenständig und gut (wennglich gerade nicht so beeindruckend), hier erschienen die Säuren etwas angegriffen, leicht verbrannt)
Hollóvár (Lajos Takács) - Hárslevelű 2009 (ganz in Ordnung, mir gefiel er an diesem Abend nicht, zu wenig Säure und Halt)
István Balassa - Mézes-mály Hárslevelű 2006 (gefiel mir einmal sehr gut, jetzt tot, schade)
Bálint Losonci – Magyar Frankos 2008 (tot)
Ráspi – Kékfrankos 2007 (mal wieder ein fehlerhafter Ráspi, untrinkbar)
Orsolya – Tehéntánc 2007 (ordentlich, in direkter Umgebung der toten Roten nicht zum Helden auserkoren)
Szecskő – Turán 2007 (eindimensional, kaum mehr Frucht, wohl überm Berg)

Zugegeben, der Abend war v.a. im roten Bereich experimentell angelegt. Aber dennoch war der Verlauf dem Ende zu dann natürlich etwas fatal.

Dazu gesellten sich noch ein paar andere Enttäuschungen (korkig, schon zu alt etc.), allerdings stammten diese nicht aus Ungarn. Als Retter kam dann überaus erfolgreich eine Scheurebe zum Zug, die 2008er Spätlese Haardter Herrenletten von Weegmüller aus der Pfalz- ein wahrer Segen. Und sei damit in diesem Blog ausnahmsweise auch genannt.

Királyudvár – Tokaj

Ja, das macht durchweg Spaß. Und nicht nur an der Oberfläche. Und doch hat der Spaßfaktor viel damit zu tun, dass Királyudvár letztlich die Formel für zugängliche Weine unter Beibehaltung des Lokalkolorit gefunden hat. Die brauchen anfangs etwas Zeit zur Ruhe und Entwicklung, v.a. der Sec und Demi Sec, aber dann, so ab dem zweiten Jahr…

Sec 2008

Reinsortiger, wie schon der Name verrät trocken ausgebauter Furmint aus den Lagen Percze, Becsek und Henye. Aprikosen und Whiskey ohne klassische Holznote in der Nase. Am Gaumen sehr, sehr kompakt, ein einziges konzentriertes Aromenbündel, reife Pfirsiche und Aprikosen. Dicht und ziemlich druckvoll, dabei nicht breit, sich im Hintergrund haltende Säuren, ausgewogen, stimmig. Schön!

Demi Sec 2008

Die halbtrockene Variante aus der Lage Betsek. Wärmer und runder in der Nase, Aprikosen, Birnen, leicht tropenfruchtig anmutend. Wieder sehr kompakt, zentriert, dort punktuell kraftvoll, mit feinem Schmelz, zart getakteter Süße und gedeckten Säuren, frischer Frucht aus Aprikosen und roten Äpfeln. Auch wirklich gelungen. Beide “Sec” noch sehr jung wirkend.

Lapis Furmint 2008

Eine süße Spätlese aus der Lage Lapis. Nicht sogleich ansprechend, grüne Äpfel, tropische Früchte, alles glasklar wirkend. Am Gaumen mit herrlich öligem Schmelz werbend, deutlich mineralischen Zügen, fast spritzig wirkenden Säuren, breiter Frucht aus Granny Smith, Kiwi und Litschi. Reich und lang.

Ilona Cuvée 2003

Die moderne Aszú-Interpretation. Warme, etwas würzige Botrytisnase, sehr einnehmend, breit. Am Gaumen zupackende Frucht aus kandierten Äpfeln, Feigen, Datteln und alles mit einer Honigsüße überzogen, daneben sich noch wacker schlagende, feine Säuren. Jetzt schön gereift wirkend, ohne jegliche Anzeichen von Altersschwäche.

6 puttonyos Aszú 2000

Bitterorangennase. Am Gaumen ein Tremolo aus Früchten, mehrheitlich tropischen: vor allem Banane, Ananas, gelbe Äpfel, alles gnadenlos überreif, dicht schmelzend, wunderbar ausgewogen, weil nicht zu süß und gegen Ende mit erfrischenden, feinen Säuren überraschend. Breit, voll, lang. Voll da, jetzt – und sicher auch noch in zig-Jahren begeisternd.

Frigyes Bott – Felvidék (Süd-Slowakei)

Hárslevelű 2009

Unausgereift wirkend, grüne Birnen und Blätter. Am Gaumen moosig-steinige Mineralität, gedeckte gelbe Frucht, gelackte Säuren. Weiß nicht.

Olaszrizling 2009

Geschmeidiger, runder, ansprechbar – also erst einmal Aufatmen nach dem Hárs. Eine schöne Projektionsfläche bietend, grün-gelbe Früchte, u.a. Äpfel und Birnen, Quitten und dezent auch Zitrusfrüchte, feine Säuren, recht schmal geschnitten, leicht diffus wirkend, gegen Ende recht würzig.

Rajnai Rizling 2009

Florale Grasnase, gedeckte Zitrusfrüchte, unreife Aprikosen. Am Gaumen bestenfalls zurückhaltend, gelbe Birnen und Aprikosen, etwas heftige Mineralität, beißend würzig, leicht unausgeglichen wirkender Körper, dafür recht schön eingebundene Säuren, Moos. Ich weiß nicht so recht, konnte den Riesling nicht wirklich einordnen.

Vinculum 2009

Ein Cuvée aus Juhfark und Alkohol, mit 15% Vol. Erdige Nase, grüne Traubenschalen. Am Gaumen halbreife Pfirsichfrucht ummantelt von stumpfen Säuren, weswegen es sowohl an Spritzigkeit und Substanz als auch an Linie und Druck fehlt. Ziemlich ausgebrannt, nicht gut.

Ich bin mal wieder unzufrieden mit den Weinen von Frigyes Bott, da aber wohl häufig allein. Zumindest wird der Mann ja sonst hochgehalten, hoch gehandelt. So muss es wohl eher an meinen subjektiven Präferenzen liegen. Sorry.

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Morgen dann zu den Rotweinen von Tamás Pók (Eger), Pósta Borház (Szekszárd) und dem Syrah von Kreinbacher…

Oremus Tokaji Eszencia 2000 – 98 Punkte
Királyudvar Tokaji Aszú 6 Puttonyos Lapis 2003 – 95 Punkte
Hétszőlő Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2000 – 94 Punkte | $47/500ml
Royal Tokaji Tokaji Aszú 5 Puttonyos Red Label 2006 – 94 Punkte | $39/500ml
Hétszőlő Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2004 – 93 Punkte | $47/500ml
Hétszőlő Tokaji Aszú 6 Puttonyos 2001 – 93 Punkte | $57/500ml
Hétszőlő Tokaji Aszú 6 Puttonyos 2000 – 93 Punkte | $57/500ml
Hétszőlő Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2001 – 92 Punkte | $47/500ml
Királyudvar Tokaji Ilona Cuvée 2003 – 92 Punkte | $50/500ml
Tokaj Kereskedőház Tokaji Aszú 4 Puttonyos 2001 – 92 Punkte | $30/500ml
Oremus Tokaji Late Harvest 2006 – 91 Punkte | $26/375ml
Disznókő Tokaji Late Harvest Késői Szüretelésú 2008 – 90 Punkte | $25/500ml
Hétszőlő Tokaji Aszú 6 Puttonyos 2004 – 90 Punkte | $57
Tokaj Kereskedőház Tokaji Aszú 3 Puttonyos 2001 – 90 Punkte | $20/500ml
Hétszőlő Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2003 – 89 Punkte | $47/500ml
Királyudvar Furmint Tokaji Demi-Sec 2008 – 89 Punkte | $33/500ml
Királyudvar Furmint Tokaji Sec 2008 – 88 Punkte | $23/500ml
Oremus Tokaji Dry Mandolás 2006 – 88 Punkte | $23/500ml
Chateau Pajzos Furmint Tokaji 2008 – 87 Punkte | $10/500ml

Furmint Birtok 2008, Tokaj Kikelet, Tarcal

Szepsy Furmint Urbán dűlő 2007, Szepsy István, Mád

Tokaj Furmint Sec 2007, Királyudvar Pincészet, Tarcal

Tokaj Furmint Demi Sec 2007, Királyudvar Pincészet, Tarcal

Korposd Furmint 2007, Lenkey Család Szőlészete és Pincészete, Mád

Tokaii Furmint Betsek 2007, Orosz Gábor, Mád

Tokaji Furmint Lapis 2008, Demter Zoltán, Tokaj

Ich gebe hier bis auf weiteres die Top 10, denn die Nennung aller 100 wäre schon zu viel des Guten. Wer einen Blick auf die ganze Liste werfen möchte, soll sich bitte an mich wenden.

Teil I der Verkostung mit Einstiegsartikel und Notizen zum ersten Tokajer Pezsgő und zu Sec und Demi Sec hier

Lapis Furmint 2008

Rebsorte/n: 90% Furmint, 10% Hárslevelű
Lagen: 100% Lapis
Alkoholgehalt: 11,5% Vol.
Sonstige Angaben: 60 g/l Restzucker, 7,5 g/l Säure, Gärung in ungarischen Eichefässern, Reife in 225l Eichenfässern über fünf Monate

Den Lapis Furmint möchte Anthony Hwang als moderne Interpretation des Szamorodni verstanden wissen. Über den 2008er Jahrgang zeigt er sich glücklich, nennt ihn überaus gelungen. Er stammt vom höher gelegenen Abschnitt der Lage Lapis. Er ist schon jetzt schön präsent, fast schon gesetzt, obwohl er erst vor kurzem in der abgefüllt wurde. Mit leuchtend hellem Strohgelb im Glas, Duft nach Honig und überreifen Äpfeln. Wunderbar ausgewogen am Gaumen, schöne Frucht, feine, glasklar strukturierte, durchweg präsente Mineralität. Eine Spur von Kohelnsäure findet sich noch, die aber gewiss verschwinden wird. Mittlerer bis langer Abgang. Sehr schön.

Lapis Furmint 2007

Rebsorte/n: 80% Furmint, 20% Hárslevelű
Lagen: 100% Lapis
Alkoholgehalt: 11% Vol.
Sonstige Angaben: 52 g/l Restzucker, 6,7 g/l Säure, Gärung in ungarischen Eichefässern, Reife in 225l Eichenfässern über fünf Monate

Etwas dunkler als der 2007er, klassische furmint-Nase aus reifen grünen Äpfeln, daneben deutliche Botrytis-Töne, Karamell und Butter. Im Mund voller, runder und weicher wirkend als der 2008er. Zarter, geschmeidiger, den Mundraum einnehmender Schmelz. Schöne Aromen von Honig und Quittengelée, gegen Ende allmählich aufbauende, angenehm kühle, steinige Mineralität. Mittlerer bis langer Abgang. Auch sehr schön.

Ilona Cuvée 2008

Rebsorte/n: 75% Furmint, 25% Hárslevelű
Lagen: Lapis, Becsek, Nyúlaszo
Alkoholgehalt: 11% Vol.
Sonstige Angaben: 195 g/l Restzucker, 7,3 g/l Säure, Gärung in ungarischen Eichefässern, Reife in 225l Eichenfässern über sechs Monate

Das Ilona Cuvée hat Anthony Hwang nach seiner Frau benannt. Auch bei diesem Vertreter des 2008er Jahgangs zeigt sich die mineralische Note als durchgehende Konstante. In der Nase frische, unreife, leicht gewöhnungsbedüftige grüne Botrytis-Töne, die sich aber mit der Zeit auflösen und von Walnuss-, Bittermandel- und Feigenaromen abgelöst werden. Strohgelb im Glas. Pure Frucht von Orangengelée und Pfirsich, vibrierende, kräftige, feingliedrig und zugleich komplexe Säuren, die herrlich gegen die Süße anspielen. Warm, rund, gegen Ende zeigen sich auch Anklänge von Tabak und trockenem Laub. Langer Abgang. Das säurereichste Ilona Cuvée des Abends und daher für mich persönlich ein wahrer Genuß.

Ilona Cuvée 2007

Rebsorte/n: 70% Furmint, 30% Hárslevelű
Lagen: 100% Lapis
Alkoholgehalt: 10% Vol.
Sonstige Angaben: 162 g/l Restzucker, 7,3 g/l Säure, Gärung in ungarischen Eichefässern, Reife in 2,25 Hektoliter Eichenfässern über fünf Monate

Dunkles Strohgelb. Stark und elegant zugleich. Feine Frucht aus Zitronenschalen, Ananas und Pfirsich, dezente Botrytis. Im Mund ist trotz identischem Säuregehalt durch den geringeren Restzucker die Säure deutlich weniger ausgebildet, steht begleitend im Hintergund, dadurch noch sanfter, weicher wirkend. Quitten und vor allem florale Töne. Langer Abgang. Das süßeste der drei vorgestellten Ilona Cuvées.

Ilona Cuvée 2003

Rebsorte/n: 70% Furmint, 30% Hárslevelű
Lagen: Becsek, Lapis
Alkoholgehalt: 11,5% Vol.
Sonstige Angaben: 190g/l Restzucker, 7,2 g/l Säure, Gärung in ungarischen Eichefässern, Reife in 225l Eichenfässern über fünf Monate

Saftig, verführerisch. Helle Trockenfrüchte, Bortrytis-Nase, leicht alkoholisch, dennoch kühl und frisch wirkend. Am Gaumen schon jetzt schön gereift, sehr kremige, buttrige, fast ölige Textur, ein Früchtemix aus Apfelmus, überreifen Pfirsichen, daneben Zimt und Nelken, die Säuren fein im Hintergund, dezente Mineralik, langer Abgang. Das fruchtigste Ilona Cuvée des Abends.

6 Puttonyos Aszú “Lapis” 2005

Rebsorte/n: 78% Furmint, 22% Hárslevelű
Lagen: 100% Lapis
Alkoholgehalt: 10% Vol.
Sonstige Angaben: 219 g/l Restzucker, 11 g/l Säure, Gärung in ungarischen Eichefässern, Reife in 225l Eichenfässern über 28 Monate

Ausgerechnet der 6 puttige Aszú weist den höchsten Säuregehalt aller Weine des Abends auf: 11 g/l! Dagegen laufen aber auch 219 g/l Restzucker und die Integration beider in eine wunderschön ausgewogene Gesamtkomposition. Das Aszú-Flaggschiff von Királyudvar kam im April 2008 auf die Flasche und ist auch noch nicht erhältlich. Dunkles Strohgelb. In der Nase noch zurückhaltend, Aprikosen, Quitten, grüne Minze. Am Gaumen ist sie dann sofort präsent, die Säure, sehr schön, frisch und kräftig. Daneben deutliche, fein-rauchige steinerne Mineralität, Äpfel, süßer Ingwer, abermals Quitten und getrocknete Aprikosen, herrlicher Schmelz. Langer Abang. Schon jetzt ein reines Trinkvergnügen und gewiss mit viel Potential. Ein absolut außergewöhnlicher Aszú, auch aber nicht nur wegen seiner Säuren. Mal sehen, wie der eingepreist werden wird.

Weitere Notizen zu Aszús aus dem Jahgrang 2005 gibt es hier, und hier.

Fazit: beeindruckend, was Királyudvar für Qualitäten liefert, durchweg. Es macht einfach Spaß, die Weine zu trinken. Für mich schon jetzt eine Marke, der man quasi blind vertrauen kann und ggf. nur leicht enttäuscht wird, wenn der persönliche Geschmack nicht getroffen wird oder in einem schlechteren Jahr die Preise doch zu hoch erscheinen.

Der Terroir Club hatte zu einer Királyudvar Vertikalen der jüngsten Jahrgänge geladen und entsprechend voll war der Verkostungsraum. Anthony Hwang selbst, geschäftsführender Eigentümer von Királyudvar, führte durch die Verkostungsreihe und wartete mit einigen Neuigkeiten und einer Premiere auf. Erstmals überhaupt in der Öffentlichkeit wurden aus dem 2008er Jahrgang die Weine Sec, Demi Sec, Lapis Furmint und das Ilona Cuvée verkostet. Überraschung und Premiere zugleich war die Vorstellung des ersten Sekt-Jahrgangs aus Tokaj. All diese Weine werden erst in den kommenden zwei bis drei Monaten, der Sekt gar erst Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Der Abend begann mit einer Meldung, die nicht ganz unerwartet kam. Demeter Zoltán, lange Jahre verantwortlich für die Weine von Királyudvar und zuletzt technischer Direktor, wird künftig dem berühmten Tokajer Weingut nur noch als Berater zur Verfügung stehen. Demeter hatte in den vergangenen vier Jahren stetig an der Entwicklung der eigenen Weine gearbeitet, dass daraus irgendwann Konsequenzen folgen würden, war nur eine Frage der Zeit.

Eine gewiss noch entscheidendere, richtungsweisende Nachricht für die Zukunft der Weine von Királyudvar war jedoch, dass man 2008 begonnen hatte, auf biodynamischen Anbau umzustellen und die ersten Ergebnisse das Team um Anthony Hwang darin bestärkt haben, die Umstellung fortzuführen und bis 2012 abzuschließen. Unabhängig davon sei nach wie vor das Ziel, Királyudvar zu einer Marke zu machen, hinter der das Versprechen steht, bezahlbare Weine in zuverlässig hohen Qualitäten zu produzieren, die zu den besten der Welt gehören sollen. Dazu würden auch 2009 neue Investitionen im Keller und in den Weinbergen getätigt.

Mit der Entwicklung der Weinstile von Sec, Lapis Furmint und Ilona Cuvée zeigte sich Anthony Hwang überaus zufrieden. Die Tatsache, dass auch aus dem recht schwierigen 2008er Jahrgang ein Ilona Cuvée hervorgehen konnte (in schlechteren Jahrgängen kommt sonst lediglich ein Cuvée unter dem Namen Patrícia auf den Markt), sei in sich bemerkenswert und für ihn eine Bestätigung dessen, dass man seit dem 2006er Jahrgang endlich zu einem grundlegenden Verständnis der Lagen und Rebpflanzungen und damit zu einer eigenen Philosophie gekommen sei, die es nun voranzutreiben und zu verfeinern gelte.

Hwang sieht ein riesiges Potential im Tokajer Terroir und der Rebsorte Furmint. Der Weg sei noch lang, viel Arbeit sei zu tun aber perspektivisch sieht er den Furmint als ernst zu nehmenden Gegner der deutschen Rieslinge im Kampf um die „Weißwein-Krone“. Schon zeigt sich, dass die Klaviatur, die die Furmint-Rebe bereithält, über alle erdenklichen Oktaven führt: von filigranen und körperreichen, trocken ausgebauten Weinen, über Weine mit Restsüße und halbtrockene Gewächse bis hin zu edelsüßen Aszú. Der Weg sei lang und beschwerlich und könne nur gemeinsam und nicht gegeneinander gemeistert werden, verdeutlichte Hwang und versetzte damit so manchem ungarischen Weingut und Winzer einen Seitenhieb.

Pezsgő 2007

Rebsorte/n: 55% Furmint, 45% Hárslevelű
Lage: Henye
Alkoholgehalt: 12,5% Vol.
Sonstige Angaben: 3,5 g/l Restzucker, 7,5 g/l Säure, erste Gärung in ungarischen Eichenfässern, danach 7 Monate Reife in Stahltanks, zwei Gärung in der Flasche mit Hefen aus der Champagne

Sekte, ganz vereinzelt auch Winzersekte, gibt es durchaus in Ungarn. Wiewohl die Qualitäten zumeist alles andere als berauschend sind und die Perlen häufig auch einem Schaumbad gut zu Gesichte stünden. nach Meinung von Anthony Hwang sind Furmint und Hárslevelű kräftig genug, um dem Sekt ausreichend Körper zu verleihen, so dass es keiner roten Rebsorte bedarf.
Das erste Ergbnis von Királyudvar ist ein echter Brut: Helles Strohgelb, fein perlend. Noch leichte Hefespuren in der Nase, daneben Banane, Mandarine. Schöne markante Säuren, feine Frucht, nicht zu trocken, wunderbar anregend, ordentlicher Körper. Mittlerer bis langer Abgang. Mir, der nicht gerade ein Sekt-Freund ist, gefiel er gut. Noch mindestens sechs Monate Reifung auf der Flasche wird ihm sicher gut tun.

Sec 2008

Rebsorte/n: 82% Furmint, 18% Hárslevelű
Lagen: Percze, Henye, Becsek
Alkoholgehalt: 12,5% Vol.
Sonstige Angaben: 11 g/l Restzucker, 7,5 g/l Säure, Gärung in ungarischen Eichefässern, Reife in 500l Eichenfässern über sechs Monate

Der 2008er ist der vierte Jahrgang dieses trocken ausgebauten Cuvées aus unterschiedlichen Lagen, diesmal dominiert der Furmint sehr. Helles Strohgelb. In der Nase etwas verhaltene Anklänge von trockenen Blättern und Zitrone. Am Gaumen leicht cremige Textur, bereits angenehm entwickelte Frucht – erst aus Äpfeln und Mandarinen, später dominieren dann schöne, klare, kräftige Säuren in gestalt von Grapefruit- und Limettenaromen. Durchweg klar strukturierte Mineralität. Mittlerer bis langer Abgang. Interessanterweise erscheint der 2008er trotz höherem Restzuckergehalt trockener als der 2007er

Sec 2007

Rebsorte/n: 70% Furmint, 30% Hárslevelű
Lagen: Percze, Henye, Becsek
Alkoholgehalt: 12,5% Vol.
Sonstige Angaben: 9 g/l Restzucker, 6,8 g/l Säure, Gärung in ungarischen Eichefässern, Reife in 500l Eichenfässern über sechs Monate.

Helles, glänzendes Strohgelb mit sehr schönen Brechungen. In der Nase Nougat und Nussaromen, daneben getrocknete Äpfel und Birnen. Im Mund cremiger und körperreicher, gleichzeitig filigraner als der 2008er, reife Fruchtaromen von Birnen, die steinige Mineralität ist weniger stark ausgeprägt und kommt erst gegen Ende. Mittlerer bis langer Abgang.

Demi Sec 2008

Rebsorte/n: 70% Furmint, 30% Hárslevelű
Lagen: 100% Becsek
Alkoholgehalt: 12,0% Vol.
Sonstige Angaben: 26 g/l Restzucker, 7 g/l Säure, Gärung in ungarischen Eichefässern, Reife in 500l Eichenfässern über fünf Monate.

Ein Problem der alten Tokajer Weinberge ist, dass sie nie sortenrein, sondern zumeist mehr oder weniger bunt gemischt beflanzt sind. Insofern kommt es nur selten vor, dass zu 100% sortenreine Weine entstehen, ausgenommen sind natürlich Neupflanzungen. Der Demi Sec aus der Lage Becsek kommt auch deshalb als Cuvée daher, dessen Anteile wenn man so will vom Weinberg diktiert wurden.
Leuchtendes Zitronengelb. In der Nase Vanille und Nougat, reife Birnen und Quitten. Am Gaumen elegante feingliedrige Säuren, die harmonisch gegen den deutlich wahrnehmbaren Restzucker laufen. Bereits reife, leicht buttrige Textur, Spuren von Butterkeksen, Pfirsich, Birnen und Äpfel-Aromen. Erstaunlich kurzer bis mittlerer Abgang.

Morgen dann Teil II: Lapis Furmint 2008 und 2007, Ilona Cuvée 2008, 2007 und 2003 udn der 6 puttige Aszú aus der Lage Lapis von 2005

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