Jásdi Pince - Csopaki Rizling 2010

Ich kann nicht anders, ich muss jetzt ein wenig gemein und wohl ungerecht sein.
(Asche vorab auf mein Haupt, auf dass ich mich vielleicht irgendwann mal wieder in Csopak werde blicken lassen können…)
Und also los:

Denn dann ist man auch noch stolz darauf, ihn “Csopaki Rizling” zu nennen. Brüstet sich auf dem Rücketikett damit, dass der Wein auf einfacher Welschriesling- und eben nicht echter Riesling-Basis zwar auch andernorts erzeugt wird. Dass er aber nur von hier so heißen darf, Csopaki Rizling. Und dass er keinem andern gleicht.

Etwas einzigartiges also. In gewisser Weise trifft das natürlich für jeden Wein zu. Und doch wird mit indirektem Verweis auf die lokale Tradition in wenigen Worten recht hoch gestapelt. Hier geht es um den Einstiegswein, den Alltags-”Riesling” vom Balaton-Nordufer, aus Csopak. Von einem der bekanntesten Erzeuger, von Jásdi. Dessen derzeitiges Facebook-Bild wie eine Hommage an den modernen Klassiker ausieht, jenes Porträtfoto von seiner Riesling-Exzellenz, von Egon Müller, von, wenn ich es richtig weiß, dem Wein-Fotografen Andreas Durst.

Quizfrage: wer ist wer? (Copyright, Foto links: Andreas Durst, Quelle, Foto rechts: facebook-Seite von Jásdi Vinotéka-Borbár)

Hier, der deutsche, weltweit bekannte Spitzen-Riesling-Erzeuger mit würdiger, geradezu adliger amutender Gestalt und Ausstrahlung. Da, der gute Herr Jásdi aus Csopak, mit… Hier, Rieslinge-Weine, die Weltruf genießen und Spitzenpreise erzielen. Da, der einfache Alltags-Namesklau-”Riesling”, der Welschriesling eben.

Doch, endlich wieder nüchtern und sachlich: Helles bis mittleres Zitronengelb. Gelbe Äpfel- und Traubenfrucht in der eher kühlen Nase. Am Gaumen mit den für Olaszrizling typischen eher kräftig ausfallenden Säuren, hellgelber bis grünlicher Frucht, leicht, klar, transparent wirkend mit feiner Bitterkeit. Kurz, knapp, spritzig. Gut trinkbarer Alltagswein für den Sommer, gerne auch als Fröcss-Grundlage.

Wein: Csopaki Rizling 2010
Weingut, Ort: Jásdi Pince, Csopak
Rebsorte/n: Olaszrizling (Welschriesling)
Alkoholgehalt: 12,0% Vol.
Preis: 5,20 EUR (1.520 Ft)
Internet: jasdipince.hu

P.S. präventiv eine Klarstellung von mir, dem Feigling: klar, die Chance, dass Herr Jásdi oder jemand aus seinem Umfeld bewusst versucht hat,  die Vorlage nachzustellen, ist minimal. Und persönlich habe ich selbstverständlich gar nichts gegen ihn oder seine Weine, um Gottes Willen. Einzig die Rizling-Namensgebungs-Verdummung, Tradition hin oder her, macht mich doch jedes Mal wütend. Und da sei ganz nebenbei ein solcher, nicht wirklich ernst gemeinter Seitenhieb doch erlaubt…

Petrányi Pince - Cabernet Sauvignon 2008

Im Nachklang zum Besuch in Csopak fand sich ein 2008er Cabernet Sauvignon von Petrányi im Glas. Der gefiel mir anfangs wenig, kam mit einer sehr verkochten dunklen, zurückgezogenen Frucht daher und zeigte hinten raus neben ordentlich Holz zwar keine sehr kräftigen, doch recht ruppig wirkende Gerbstoffe. Doch mit der Zeit schälte sich die Frucht etwas mehr heraus und wurde aus der anfänglichen Einkapselung die eigentliche Stärke: man fand auch nach fünf Tagen noch einen zwar nicht sortentypischen, aber doch robusten und eigenständigen, auf sympatische, ja gar etwas beeindruckende Weise fast etwas widerborstig sich gegen die Belüftung wendenden Wein vor. Im Kern eine etwas zerkocht wirkende Frucht aus Brombeeren und schwarzen Johannisbeeren, ummantelt von gerade noch (nicht zu viel) Holz, die Säuren nur sehr im Hintergund begleitend, die Gerbstoffe verlieren mit der Zeit ihre Kraft bzw. verwandeln sich oder lassen einer angenehmen Würze den Raum. ach ja, den hohen Alkoholgehalt nimmt man nicht bewusst wahr. Also: letztlich ein recht bemerkenswerter Wein aus einer Gegend, die ja grundsätzlich eher für Ihre Weißweine bekannt ist.

Wein: Cabernet Sauvignon 2008
Weingut, Ort: Petrányi Pince, Csopak
Rebsorte/n: Cabernet Sauvignon
Alkoholgehalt: 14,5% Vol.
Preis: rund 6,40 EUR (2.140 Ft)
Internet: petranyipince.hu

Etwas schöner hätte das Wetter durchaus sein können. Zwar schien bei der Ankunft noch die Sonne und angesichts der wunderbaren Aussicht auf den Balaton blieb einem gar nichts anderes übrig, als auf der Terrasse im Freien zu sitzen. Nur Wolken und ein zwar leichter aber kühler Wind machten die Sache dann zwischenzeitlich doch auch etwas ungemütlich.

„Die Sache“, das war ein Besuch beim Weingut Szt. Donát in Csopak (Sankt Donat ist der Schutzheilige der Weinberge) am Samstag. Ganz bewusst hatte ich nach einem (noch) eher unbekannten Erzeuger gesucht, um Figula und Jásdi und Tamás einen Bogen gemacht. Das Weingut mit angeschlossenem Restaurant liegt am Rande des Ortes Csopak, oben am Hang, direkt unter der „Baumgrenze“ inmitten der Weinberge. Alles wirkt sehr gepflegt, der sechs Jahre alte Neubau bettet sich so traditionell wie stilsicher gehalten sehr gut in die Landschaft ein, das Essen ist gut, die Bedienung ausgezeichnet, man wird umsorgt – alles leider nach wie vor bei weitem keine Selbstverständlichkeiten in Ungarn, nein, genaugenommen große Ausnahmen. Ungarisches Investorengeld wurde hier zielsicher und dankenswerterweise in einem konzeptionell bewusst überschaubaren, sich selbst begrenzenden Rahmen sinnvoll eingesetzt.

300l fassende Zempléner Eiche rechts und hinten, französische Barriques vorne links

Ganz unabsichtlich ist es daher auch nicht, dass die Weine des nunmehr elf Jahre alten Gutes noch nicht allzu bekannt sind. Ein Großteil der von Kálmán und Tamás Kovács erzeugten Klein-Menge bedarf der Eigenverwendung im Restaurant. Lediglich ein Händler vertreibt einen Teil des Sortiments in Budapest. Auf vier noch nicht gänzlich unter Ertrag stehenden Hektar Rebfläche wachsen überwiegend weiße Sorten: zuallererst und vor allem Olaszrizling, der in der Region gefährlich verkürzend stets nur „Rizling“ genannt wird. Daneben auch Gelber Muskateller, Chardonnay und Sauvignon Blanc und seit 2010 eigentlich auch Furmint. Eigentlich, denn da wäre der erste Jahrgang fällig gewesen. Doch das verregnete 2010 hat den Pilzen viele und den Trauben dafür umso weniger Lebenschancen gegeben. Für den Furmint bedeutete dies den Totalausfall, für alle anderen Sorten deutliche Einbußen beim Ertrag. Die einzelnen Rebflächen finden sich an verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Böden und mikroklimatischen Einflüssen. Direkt ans Weingut angrenzend die Neupflanzungen von Furmint und Kékfrankos sowie der Sauvignon Blanc an.

Die Weine des Gutes werden teils in Edelstahl, größtenteils aber über sechs bis neun Monate in 300l-Holzfässerrn aus Zempléner Eiche ausgebaut und teils und tendenziell verstärkt spontant vergoren. Das Ziel ist sanfter Holzeinsatz, was auch gelingt. Die Weine von Szt. Donát sind durch geringe Säuren und angenehm niedrige Alkoholgehalte von zumeist 12,5% bis 13,5% Vol. eher weich gezeichnet, meist mit einer klaren, fast schon als karg zu bezeichnenden Frucht ausgestattet und sympathisieren offen mit Mandeltönen und einer oft matt ausfallenden Mineralität. Das macht vor allem die Olaszrizlinge in der Summe zu bekömmlichen, teils gar subtil daher kommenden Gebilden, die der permanenten Gefahr ausgesetzt scheinen, gedankenverloren schnell mal so getrunken zu werden. Auch wenn es ihnen letztlich an Tiefe und Komplexität fehlt, verdient ihr eher karger bis subtiler Bau ein wenig mehr Beachtung. Die Stilistik weiß dann und erst recht mit etwas Distanz wirklich zu gefallen. Etwas mehr Druck und Ausstrahlung wäre hier und da dennoch wünschenswert.

Doch endlich zu den Verkostungsnotizen.

Der Csopaki Rizling 2009 aus der Lage Berekhát, Parzelle Bodonkút. 40 Jahre alte Reben in rotem Sandstein, in Edelstahl ausgebaut. Kühler gelber Apfel. Stein und Flechten, schwache Säuren, klare, karge Frucht, matt, mineralisch. Der 2010er Csopaki Rizling selbst befindet sich noch im Fass und zwar zweigeteilt: die Edelstahl-Version wirkt noch auf den ersten Blick noch sehr unruhig, fast wild, mit grünlichen-vegetabilen Tönen und recht prägnanten Säuren. Die Holzversion ist da schon ruhiger, runder vom Einfluss der (ausnahmsweise) französische Eichebarriques geprägt, mit weicheren Säuren und einer gelber, wärmer wirkenden Frucht. Die höheren Säuregrade des 2010er Jahrgangs sind spürbar und tun gut. In der Flasche und auf dem Markt wird die Assemblage von beiden zu finden sein.

Der Kisrizling 2009 vom Szitahegy ist das Ergebnis des Sohnes des Hauses, der hier inmitten der einzigen Einzelpfahlerziehung schalten und walten darf wie er will. Kis meint klein, wobei der Sohn natürlich längst nicht mehr das Adjektiv verdient und der Wein wirklich gefällt: spontan vergoren und im Holz ausgebaut ist er sich in der Nase dezent floral, wirkt am Gaumen dann eingangs deutlich kräftiger, mit etwas stärkeren Säuren, insgesamt dennoch rund und weich, mit Zitrusanklängen und Mandelaromen.

Tramontana 2009 – ist ein Cuvée aus Chardonnay und Olaszrizling (Verhältnis 70/30) und unter allen Weinen der fast schon etwas unverschämt aufdringlich wirkende Schmeichler: mit warmen Vanille-Mandel-Tönen in der Nase und einem sehr weichen Angang, runder, nicht zu dicker gelber Frucht, auch hier Vanille und gegen Ende vor allem Mandelaromen. Der Sauvignon Blanc 2009 will nun gar nicht wie ein eben solcher sich zeigen, kommt mit recht matt wirkenden Säuren, Holznoten und deutlich grün-mineralischen Zügen für meinen Geschmack nicht aufrecht, nicht frisch genug daher.

Der Kékfrankos 2009 ist eigentlich nur für die Gastronomie bestimmt und eine kleine Überraschung am Ende. Die Überraschung findet zwar fast nur in der Nase statt, ein wahrer Kräutergarten der nach längerem Sommersonnenschein gerade wieder überschattet wurde, Meeresluft und trockenes Gras. Am Gaumen ist er dann ein klein wenig ruppig, etwas destrukturiert liegen die verschiedenen Bestandteile eher lose neben- und übereinander, mit Röstaromen, Holunder-Zwetschge-Frucht, Lakritz-Noten, leicht adstringierend und griffigen, etwas zu starken Säuren.

Sauvignon Blanc-Pflanzung wenige Meter unterhalb des Gutes, der Balaton im trüben Vormittagslicht im Hintergund

Figula - Olaszrizling Selection "Sáfránykert" 2009

Anstelle einer Verkostungsnotiz:

“Alkohol ist dein Sanitäter in der Not
Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot
Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst
Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst

Alkohol ist dein Sanitäter in der Not
Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot
Alkohol ist das Dressing für deinen Kopfsalat
Alkohol, Alkohol”

Refrain aus dem Song “Alkohol” von Herbert Grönemeyer

Und damit hat es sich eigentlich. Und doch treibt mich meine Gewissenhaftigkeit zu einer zusätzlichen Kurznotiz. Die Selection des Welschrieslings aus der Lage “Sáfránykert” hat sich mit 15% Vol. in die Flasche begeben. Einmal daraus wieder losgelassen leben diese sich munter aus.  Was im Geschmackserlebnis kein sonderlich trinkbares Ergebnis bringt. Kein Wunder, fehlen doch Extrakte oder wenigstens kernige Säuren als Gegenspieler. Die Frucht, oder was eben nach vermutlich überreifer Ernte von ihr übrig blieb, kann da eh nicht mehr gegenhalten.

Konkreter: Zitronensprudel und leicht alkoholische Töne in der Nase. Am Gaumen kaum Säuren, matt, leicht ölig, in sich zusammen gesackt, bleiern und schwer. Frucht von Birnen und Zitronen am Boden abgelagert, verdrängt. Nicht verbrannt wirkend aber künstlich, “deformiert”. Eindimensional. Überkalt noch irgendwie trinkbar. Bei normaler Tempertaur schon schwülstig, drängend. Auch wenn ich mit höherprozentigen Weißweinen hierzulande häufiger konfrontiert bin, damit kann ich einfach nichts anfangen. Kein Spaß, keine Lust, kein Verständnis. Taugt ergo auch nicht zum Sanitäter, Fallschirm oder Dressing.

P.S.: Der 07er war immerhin noch außergewöhnlich und deshalb ganz gut.

Wein: Csopaki Olaszrizling Válogatás 2009
Weingut, Ort: Figula Pincészet, Balatonfüred
Rebsorte/n: Olaszrizling
Alkoholgehalt: 15% Vol.
Preis: 13,00 EUR (3.490 Ft)
Internet: figula.hu

Skrabski, Betyár Rizling 2008

Bei dem Namen meint man  ja anfänglich, dass man es mit einem polnischstämmigen Winzer in Ungarn zu tun hat. Skrabski Borászat, ein gänzlich unbekanntes, kleines Weingut aus dem Weinbaugebiet Balatonfüred-Csopak. Und dann ist es doch kein Pole, hinter dem Namen steht mittlerweile gar ein ungarischer Unternehmer, der sein Geld u.a. mit dem größten Immobilienportal im Netz macht.

Helles Strohgelb mit gründlichen Tönen. Kühle Nase mit steinerner Mineralität, ein Bund frischer Kräuter, Zitrone und Limette, nach einiger Zeit auch Feuersteinaromen. Am Gaumen fest gewirkt mit sehr eigenständigem Charakter, interessante Frucht aus weißen Johannisbeeren, deutlich auch Kiwi und unreife grüne Äpfel, Spuren von Waldmeister, Mandeln, frische, nicht allzu kräftige Säuren und kühle Mineralität, ganz leichter, fruchtiger Schmelz. Wirklich schöner, außergewöhnlicher  Olaszrizling ,der nur am zweiten Tag, also nach etwas mehr Luftkontakt, ins Beliebige abdriftete, nachdem er seine besonderen Fruchtaromen weitestgehend verloren hatte. Unabhängig davon ein Geheimtipp, den es übrigens nur beim Händler meines Vertrauens gibt. Danke dafür.

Nachtrag, der dann doch sein muss: letztlich rege ich mich dann wie ich finde doch immer zu recht auf, wenn man leichterdings Rizling aufs Etikett schreibt – und dann ist nur Olaszrizling, also Welschriesling und eben nicht Rheinriesling drin. In Ungarn, wo man mit Riesling kaum, mit Olaszrizling dafür umso mehr  in Kontakt kommt, mag das wenig ausmachen. Und doch geht es bei dieser Trittbrettfahrerei ums Prinzip. Meiner Meinung nach sollte derlei Irreführung gesetzlich verboten werden.

Wein: betyár Rizling 2008
Weingut, Ort: Skrabski Borászat, Balatonudvar
Rebsorte/n: Olaszrizling
Alkoholgehalt: 13,0% Vol.
Preis: 5,90 EUR (1.600 Ft)
Internet: skrabski.hu

Figula, Csopaki Olaszrizling Válogatás 2007

Noch eine Olaszrizling, also Welschriesling-Auslese, diesmal näher am Ufer des Balaton an- und ausgebaut und in einer anderen Preisklasse angesiedelt. Für den Csopaki Olaszrizling von Figula aus der Lage Sáfránykert muss man immerhin fast das Dreifache hinlegen, wie für den Pántlika. Vertrieben wird und daher mit besonderem Etikett versehen wurde er durch Vinum Primatis, ein Einzel- und Großhändler mit Sitz auf der Budaer Burg – das nur zur Erläuterung des Etiketts.

Die Böden um den Ort Csopak sind reich an Mineralien, welche auch den Hauptcharakterzug des Olaszrizling klar beschreiben. schon in der Nase findet sich eine gedeckte, etwas dumpfe, metallene Mineralität. Allenfalls lassen sich Zitrusaromen als Frucht ausmachen, daneben dominiert gereiftes Holz, aber vor allem eine vegetabile Note in gestalt von Krauttönen die Nase. Im Glas hell strohgelb. Am Gaumen dann von Beginn markant, auich hier wieder die metallene Mineralität und parallel laufende, stählerne, nicht zu kräftige, gegen Ende etwas spitz auslaufende Säuren. Zitrusfürchte etwas unreife Birnen und Stachelbeeren halten sich allesamt eher im Hintergrund. Auch der Holzausbau ist deutlich spürbar. Fest, solitär, sehr straight definierter, ausgesprochen von seiner Mineralität definierter Olaszrizling. Ein Stück weit typisch Ungarn, dabei in seiner Außergewöhnlichkeit nicht einfach, sicher nicht jedermanns Geschmack – aber dennoch oder gerade deswegen schön.

Wein: Csopaki Olaszrizling Válogatás 2007
Weingut, Ort: Figula Pincészet, Balatonfüred
Rebsorte/n: Olaszrizling
Alkoholgehalt: 14% Vol.
Preis: 17,50 EUR (4.695 Ft)
Internet: figula.hu

Levendula Pince, Lovasi Cabernet Sauvignon 2007

Auf kleine, unbekannte und Ihrem Äußeren nach völlig unscheinbar daher kommende Weine stößt man eben doch immer wieder. Hier nun also ein reinsortiger Cabernet Sauvignon vom Balaton-Nordufer, genauer gesagt einem etwas in die Hügel zurück versetzten, kleinen Weingut, das 2006 unter dem Namen Vági Pince begann und sich nunmehr Levendula, “Lavendel” nennt. Für um die 5 EUR ist es inzwischen auch in Ungarn nicht so leicht, schöne Qualitäten zu bekommen. Umso mehr freute es mich, dass der Tipp, den ich bekommen hatte, wirklich zutraf.

Der Cabernet kommt Rubinrot, dicht und leicht trüb daher. Sehr klasssicher, glasklarer Barrique-Cabernet-Duft nach grünem Pfeffer, Paprika, dunklen Früchten und auch etwas Veilchenaromen. Am Gaumen ein ähnliches Bild: überreife Brombeeren, Waldfrüchte, schwarzer Pfeffer, fein adstringierend und gegen Ende eine leichte, angenehme Bitternote. Für den Preis absolut empfehlenswert!

Wein: Cabernet Sauvignon 2007
Weingut, Ort: Levendula Pince, Lovas (Kishegy)
Rebsorte/n: Cabernet Sauvignon
Alkoholgehalt: 13,2% Vol.
Preis: 5,35 EUR (1.500 Ft)
Internet: levendulapince.hu

Unkonventionelles Etikett mit verbrauchten Kreativelementen (seit wann ist diese Zerkratz-Handschrift-Stil in Dauergebrauch? Seit dem Thriller "Sieben"?

Kékfrankos Rosé 2008, Bolyki János, Eger

Klar, bräunlich-gelblich Lachsfarben. Schwach ausgeprägtes Boquet, etwas Zitrone- Limette und Spuren von Honig. Am Gaumen dominieren recht

Treibstoff für See- und Raumfahrer?

ungebändigte Säuren, wenig Frucht, leicht gezuckerte Pampelmuse, ziemlich dünn. Trinkbarer, aber schwacher Rosé. Naja, bei dem Preis darf kann man auch nicht viel erwarten.

Wein: Kékfrankos Rosé 2008
Weingut, Ort: Bolyki János, Eger
Rebsorte/n: Kékfrankos (Blaufränkisückch)
Alkoholgehalt: 12,5%
Preis: 3,20 (900 Ft)
Internet: bolykipinceszet.com

Figula, Kékfrankos Roé 2008

Tihányi Kékfrankos Rosé 2008, Figula, Balatonfüred-Csopak

Klar, dunkles Blutorangenrot. Auch hier recht gedeckt, anfänglich kaum identifizierbare Frucht, etwas käsig-hefige Nase, später dann schüchterne Anklänge von Birnen und Erdbeeren, daneben florale Aromaspuren. Am Gaumen ebenso unaufdringlich, ordentlich ausgepägte Stachelbeer-Erdbeer-Kombination, ebenso ordentliches Säuregerüst, etwas stumpfe, leicht metallische Bitterkeit. Ein gesichtsloser Standard-Rosé.

Wein: Tihányi Kékfrankos Rosé 2008
Weingut, Ort: Figula Mihály, Balatonszőlős
Rebsorte/n: Kékfrankos (Blaufränkisch)
Alkoholgehalt: 12,5%
Preis: 5,20 (1.410 Ft)
Internet: figula.hu

Sauvignon Blanc: Balatonfüred vs. Loire

Sauvignon Blanc gehört den Cépage nobles an, zählt nach französischen Kriterien also zu den edelsten Rebsorten der Welt. Eines der nicht wirklich objektiven Kriterien für diese Auszeichnung ist eine möglich weite Verbreitung. Ungarn trägt dazu seit längerem einen kleinen bescheidenen Teil bei. Es sind nach wie vor ausgesprochen wenige Winzer, die sich am (vermutlichen) Ergebnis einer Kreuzung von Traminer x Chenin Blanc versuchen. Persönlich hatte ich zwei Hallowach-Erlebnisse ganz unterschiedlicher Art mit Sauvignon Blanc in Ungarn: bei Légli Géza am Süd-Balaton und bei Takács Lajos (Hollóvár) am Somló. Beide Weine waren für sich außergewöhnlich, ließen mich aufmerken und nachdem L., der eifrige Schreiber von budapestdailyreview.hu (Link zu seiner Notiz über die erste Paarung) mich drängte, gemeinsam thematisch interessante Paarungen zu gestalten, ließ ich mich nicht lange bitten.

Meinen Duell-Serien ähnelnd treten Paare gegeneinander an, wobei sich die ungarischen Vertreter gewissermaßen einem Benachmarking-Check unterziehen müssen. Wer steht für klassische Sauvignon Blanc Charakteristika, wie kräftige grüne Aromen nach Stachelbeeren, Gras, Kräutern und grünen Früchten? Wer schlägt aus der Reihe – und noch viel wesentlicher, wie überzeugen die noch jungen, recht günstigen Ungarn? Wie schlagen sie sich gegen die Konkurrenz aus aller Welt?

Wieder sehen wir uns mit einem Grundproblem konfrontiert: bei den Paarungen halbwegs passende Jahrgänge und Preisniveaus zustande zu bringen. Aber auch hier gilt wieder, dass wir uns die Freiheit nehmen, vermeintlich unprofessionell herangehen müssen und am Ende, davon bin ich überzeugt, dennoch eine Aussage treffen, uns ein Bild machen können.

Am Anfang steht eine ungarisch-französische Paarung, genauer gesagt Balatonfüred-Csopak vs. Loire.

Figula, Sauvignon Blanc 2007

Balatonszölösi Sauvignon Blanc 2007, Figula, Balatonfüred

Helles Zitronengelb. Recht bedeckt in der Nase, Margeriten, Honigwachs. Anfangs leicht perlend, was sich später dann legt. Aromen von Holunder, Brennessel und Kiwi, sehr zurückhalten, recht wenig Frucht, eigenartige, schwer zu definierende Mineralität. Kurzer Abgang.

Domaine des Corbillières, Touraine Sauvignon 2008, Loire / Frankreich

Helles Zitronengelb. Gleich präsent mit schöner Frucht und Frische. Die Nase entwickelt sich dann von Minute zu Minute. Anfangs überraschende, interessante Noten von Rrauchfleisch und frischem Laub, dann immer fruchtiger werdend, deutliche Noten von Litschi, Ananas und Melone. Am Gaumen deutlich

Domaine des Corbillières, Sauvignon Blanc 2008

dichter und konzentrierter als der Figula, mit Honig und buttrigen Tönen. Feinere, etwas spitzere aber wunderbar frische, Substanz-gebende Säuren und auch hier schöne tropische Frucht. Ein erstaunlicher Wein zu einem noch erstaunlicheren Preis.

Da muss man keine weiteren Worte verlieren. Touraine schlägt Balatonfüred um Längen.Da sind mehr als zwei Welten dazwischen.

Mészáros József

Konnte vergangenen Woche für elf Stunden dem Büroalltag entfliehen, gen Balaton, der um diese  Jahreszeit ein ganz anderes Gesicht zeigt. Vom Winter rede ich nicht, obwohl auch dieser sehr wohl seinen ganz besonderen Reiz an den Ufern des ungarischen Meeres entfaltet. Sondern von der gähnenden Leere auf der Hauptstraße, die um den See führt. Überaus angenehm. Auch die Ramschwaren-Läden für Touristen vermisst man nicht wirklich. Ein Stück landeinwärts, stets etwas abseits von allem Tamtam, gewissermaßen in der zweiten Bergreihe, liegt die kleine Ortschaft Pécsely. Dort befand sich das erste Ziel unserer kleinen Rundfahrt zu diversen Winzern, Mészáros József.

Der eigentliche Grund war ein anderer und tut hier nichts zu Sache. Das eigentlich interessante an József ist, dass man

Szimpla Rizling

einen seiner Weine in einem Café in Berlin trinken kann, den Szimpla Rizling. Ein simpler, ein einfacher Riesling, ein simpler Olaszrizling eben. Seinen Namen hat er jedoch nicht von  seiner Beschaffenheit, sondern vom Szimpla Kávéház, dem Kaffeehaus, und dem dazu gehörenden Szimpla Kert in Budapest, einem Café/Biergarten/Minifreiluftkino samt Bühne für kleinere Konzerte im Innenhof eines schon ziemlich verfallenen Hauses mit dem Charme des Alternativen, des post-Industriellen, da auch Gebäudeteile einer ehemalige Fabrik dazu gehören. Immer Sommer ist das jedenfalls ein absoluter Tipp und schon lange kein wirklich geheimer mehr. Die Studentenszene trifft sich dort, aber die Gäste sind ein bunt gemischtes Völkchen. Das Bier kommt in
Kunststoffbechern, was natürlich inakzeptabel ist, aber davon will ich hier ohnehin nicht reden.

Jedenfalls gibt es seit diesem Sommer auch in Berlin Szimpla in Berlin, Kaffehaus Budapest. Und dort wird der Olaszrizling von Mészáros ausgeschenkt. Als erfrischender, unkomplizierter Sommerwein lange laue Abende eignet dieser sich bestens. Allein das war es wert, kurz bei József vorbei zu schauen, der nunmehr in der sechsten Generation und in Kürze mit einer Kapazitätserweiterung im Keller von 1.500 auf dann satte 4.000 hl seinen Weg geht. Der heißt nach wie vor eher Menge denn Qualität. Wir probierten diverse Olaszrizling, Chardonnay, Tramini, auch einen Cabernet Sauvignon / Franc Cuvée mit dem Namen Sziklavér, Felsblut, in spielerischer Anlehnung an Bikavér, Stierblut. József ist ein witziger, positiv denkender Kerl, der auf seiner Erfolgswelle schwimmt. Leider wir sauberkeit bei ihm klein geschrieben, was einen dann schon ein wenig ärgert,
weil es einfach nicht sei muss, eigentlich nicht sein darf. Die Verkostungsnotiz eines Weines möchte ich am Ende jedoch nicht vorenthalten, weil er  hervorstach und unser aller Interesse weckte:

Legádó 2007

Eine Spätlese, die bis Dezember gären durfte und deren Restzuckergehalt folgerichtig bei Null liegt. Ihr Bukett lässt erst einmal das Gegenteil vermuten: Multivitaminsaft pur – und zwar nicht aus Konzentrat! Am deutlichsten stechen Ananas- und Mangoaromen hervor. Am Gaumen dann Kräuter, Spuren von feuchtem Heu, Botrytis-Töne, Orangenmarmelade, hinten raus eine leichte Bitterkeit und Laub. Ordentlicher Abgang. Kein großer Wein, nein, sicher nicht, aber interessant.