Best buy

• Dereszla Pincészet Dorombor Száraz 2011
• Konyári Pincészet Szerecsen 2011
• Laposa Badacsony Laposa Pinot Gris Friss 2011
• Nyakas Pince Budai Irsai Olivér 2011
• Tokaj Kereskedőház Tokaji Késői Arany 2010

Beste Weißweine

• Bott Frigyes Vinculum 2009
• Balassa István Tokaji Szt. Tamás Furmint 2009
• Borpalota Borászat és Szőlőbirtok Hárslevelű 2008
• Holdvölgy Pincészet Tokaji Becsek Hárslevelű  2009
• Laposa Badacsony Laposa Rizling 2010
• Pannonhalmi Apátsági Pincészet Olaszrizling 2011
• Royal Tokaji Borászat Szent Tamás Furmint 2010
• Somlói Apátsági Pince Nagy-Somlói Hárslevelű 2010
• Somlói Apátsági Pince Nagy-Somlói Juhfark 2010
• Somlói Apátsági Pince Nagy-Somlói Furmint 2010
• Tokaj Nobilis Szőlőbirtok Barakonyi Hárs 2009
• Tokaj Oremus Mandolás Furmint 2010
• Tornai Pincészet Top Selection Grófi Hárslevelű 2009
• Varga Pincészet Aranymetszés Badacsonyi Rózsakő  2009
• Villa Sandahl The Stamp 2010

Beste Rotweine

• Baron Von Twickel Szőlőbirtok Chateau Kajmád Szekszárdi Cuvée 2009
• Bott Frigyes Kékfrankos 2010
• Feind Borház Shiraz Premium 2009
• Gajdos Pincészet Egri Bikavér 2009
• Günzer Tamás Pincészete Villányi Syrah 2009
• Juhász Testvérek Pincészete Cabernet Sauvignon Grand Selection 2009
• Konyári Pincészet Loliense vörös 2009
• Kreinbacher Birtok Syrah 2009
• Liszkay Mihály Borászat Cabernet Franc 2008
• Liszkay Mihály Borászat Liszkay Cuvée 2008
• Mészáros Pál Borház és Pince Bikavér reserve 2009
• Mészáros Pál Borház és Pince Hidaspetre Cabernet Franc Reserve 2009
• Posta Borház Kadarka  2009
• Sauska Borászat Villányi Kékfrankos 2010
• Sauska Borászat Villányi Cuvée 5 2007
• St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet Hangács Egri Bikavér Superior 2009
• St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet Áldás Egri Bikavér 2009

Beste Süßweine

• Barta Pince Tokaji Szamorodni 2008
• Béres Szőlőbirtok és Pincészet 6 puttonyos Aszú 2007
• Demeter Zoltán Eszter 2008
• Dereszla Pincészet  Tokaji 6 puttonyos Aszú 2006
• Holdvölgy Pincészet Signature Édes Birtokválogatás 2007
• Holdvölgy Pincészet Tokaji 6 puttonyos Aszú 2006
• Lenkey Pincészet Tokaji 6 puttonyos Aszú 2003
• Pannon Tokaj Szőlőbirtok és Kereskedőház Tokaji Aszúesszencia  2006
• Patricius Borház Tokaji Késõi Szüretelésû “Katinka” 2008
• Pelle Pince 6 puttonyos Aszú  2008
• Pelle Pince Zsófia Cuveé  2010
• Sauska Borászat Tokaji Aszú Essencia 2003
• Szent Tamás Pincészet 3909 Édes Furmint-Sárgamuskotály 2010
• Tokaj Kikelet pince Tokaji Szamorodni 2007
• Tokaj Oremus 5 Puttonyos Aszú 2006

Sonderpreise

• Mihály Figula Memorial Prize: Bott Frigyes Vinculum Juhfark 2009
• Tibor Gál Memorial Prize: St. Andrea Hangács Egri Bikavér Superior 2009
• Trophy winner: Tokaj Oremus 5 puttonyos Aszú 2006

Quelle: http://www.pannonbormustra.hu/pbm

AZ Nektár Pince - Tokaji Furmint Kácsárd 2008

Wenn ein Wein nach dem Öffnen über die Tage hinweg an der Luft sich weiter entwickelt, dabei ändert, aber auf jeden Fall nicht abbaut, subjektiv empfunden zwischenzeitlich gar besser wird, dann spricht das – verhalten formuliert – definitiv für ihn. Dann taugt er in jedem Falle als Seelentröster.

Aber nein. Nein! Das greift zu kurz, viel zu kurz. Denn der kann mehr, der halbsüß ausgebaute Furmint, Mitte November in der Lage “Kácsárd” geerntet. Der ist gerade einmal vier Jahre alt, schon sehr gut trinkbar, ein kleines Einod, ein wahres Vergnügen. Und hat noch viele Jahre vor sich, Jahre der Entwicklung hin zu einem noch schöneren Wein. Huch, da verfällt meinereins in ein hymnisch anmutendes Lobeslied. Und meint es auch so, ein Stück weit gewiss auch genährt von der langen, viel zu langen und noch dazu unbewusst, ungewollt selbstauferlegten Abstinenz, was die Verkostung eines Weines aus Tokaj anbelangt. Direkt davor sollte diese unsägliche Phase von zwei anderen reinsortigen Fumint zweier anderer Erzeuger aus Tokaj beendet werden – doch beide waren fehlerhaft. Daher die Suche nach dem vermeintlich sicheren, garantierten “Seelentröster” im Weinkeller. Denn dass Zoltán es kann, hat er mehrfach bewiesen (siehe etwa hier und hier). Und ich sehe schon, dass alsbald wieder ein Besuch anstehen muss…

Einstweilen und endlich aber zum Wein an sich: fülliges, schlierendes dunkles Strohgelb im Glas. Sehr geschmeidige, warme, einladende Nase mit Wachstönen, einem Schuss Petrol, der sich mit der Zeit ander Luft fast gänzlich verflüchtigt, ein Tick Vanille, Veilchen, Waldblütenhonig. Am Gaumen fest und doch schmelzend, mit unaufdringlicher, feiner Honigsüße und stark heruntergekühlter, überreifer Honigmelonenfrucht, anfangs sehr weich und geschmeidig, dann mit Kraft durch Freude, nein mineralischer Würze ein wenig streng, fast maßregelnd. Aber auch der eigentlich unnötige Hinweis auf Ernsthaftigkeit geschieht sanft, ist ungemein vorsichtig eingespielt. Mehr Luft bringt mehr Frucht: vor allem Mirabellen und Quittengelee, auch gelbe Birnen und Stachelbeeren. Sehr zarte Säuren konstant im Hintergund. Im langen Abgang zunehmend würziger werdend, spielt seine mineralische Karte: Assoziations-Sprünge, zwischen nussig (Hasel- und Walnuss) und Pfirsichkernspektakel. Schön!

Fazit: als wüsste ich es nicht besser, ich trink’ törichterweise derzeit viel zu selten was aus Tokaj!

Wein: Tokaji Furmint Kácsárd 2008
Weingut, Ort: AZ Nektár Pince (Asztalos Zoltán), Kácsárd
Rebsorte/n: Furmint
Alkoholgehalt: 14,0% Vol.
Preis: 8,60 EUR (2.500 Ft)

Szászi Endre - Kéknyelű 2011

Ein schöner, wirklich schöner Kéknyelű! Hier stimmt sehr viel. Und das ist bei reinen Blaustänglern, wie die autochthone Rebsorte auf Deutsch heißt, doch äußerst selten der Fall. Ohnehin gibt es sie nur selten, quasi nur am Badacsony, jenem so kleinen wie markanten Weinbaugebiet am Balaton, benannt nach dem bemerkenswerten Vulkanberg, an der Nordseite des Sees gelegen. Viele kommen recht fahl oder mit zu viel Säure daher.Der hier nicht. Der hier, vom Bio-Weinbauer Endre Szászi, ist elegant.

Mittleres Zitronen-Strohgelb im Glas.In der kühl-geschmeidigen Nase Feuerstein, mineralische Würze, gelbe, halbreife Melonenfrucht. Am Gaumen sanft angehend und dann zunehmend und nachhaltig an mineralisch-steiniger Würze gewinnend, dabei zum Ende fast ein wenig “feurig” werdend. Sehr direkt ansprechend, straight forward, durch dominanten den mineralischen Zug auch mit ordentlich Substanz und Druck, unreife gelbe Birnen-Zitrusfrucht, Sellerie, Chicorée, viel Haselnuss, erdig-staubig-steinig. sehr klare Säuren sehr gut eingetaktet. Mittlerer Abgang durch Würze definiert, beim Auslaufen Birnenschalen, Pfirsichkerne. Schöhööön!

Wein: Badacsonyi  Kéknyelű 2011
Weingut, Ort: Szászi Pince, Hegymagas
Rebsorte/n: Kéknyelű
Alkoholgehalt: 12,5% Vol.
Preis: 11,80 EUR (3.500 Ft)
Internet: szaszipince.hu

??? - Etyeki Chardonnay 2009

Es ist nicht das erste Mal, dass der Weinhändler meines Vertrauens einem meiner Weinpakete ein “Überraschungsei” beigefügt hat.Eine Flasche ohne Etikett, lediglich von Hand beschriftet: “2009  Etyek  Char.” Der entscheidende Unterschied: diesmal ging er so weit, dass er den Erzeugernamen ganz weg ließ – und mir nach meiner Verkostung den Namen des Verursachers nicht einmal mehr sicher nennen konnte.

Der Verursacher hat seine Sache jedenfalls gut gemacht, bemerkenswert gut. Lange habe ich keinen so interessanten Chardonnay aus Ungarn mehr getrunken. In einer fetten Burgunderflasche kommt er daher. Und fett ist auch im Glas, aber wohlmeinend fett, gut schmeckend fett, Lust machend fett. Auch schon im Glas fett, mit seiner satten leuchtend-strohgelben Farbe strotzend vor Kraft, schlierend. In der Nase dicht und warm, Butter, Veilchen, Honig, Stroh und das alles wie an einem eigentlich viel zu heißen Sommertag nahe eines sonnengewärmten Steins zum ineinander Verschmelzen gebracht. Dann noch mit einigen Sommerwiesen-Eindrücken und Pfirsich und überreifen gelben Birnen und überhaupt einem kräftig-gelben Obstkorb versetzt. Und am Gaumen dann eine feine Wuchtbrumme, ein satter, fast etwas selbstgefällig vor Saft und milder Kraft strotzender Spaßbolzen. Auf seine ganz eigen, sanfte Art füllig, ohne ausfällig zu werden. Genau richtig eingestellte Frucht aus Bananen, Apfelsinen, gelben Äpfeln und ordentlich Dosenananas. Mit straff gezurrten Säuren als unabdingbarer, wohltuender Gegenpol, das gibt Spannung und Kraft. Dann auch frisches, noch ofenwarmes Baguette mit frischer Butter und Vanille… Zum Ende hin noch eine gegenbewegung mit zunehmend herber werdenden Einlassungen. Mittel bis lang und, ja, wirklich schön zu trinken. Danke, danke an den Verursacher, wer er immer auch sei.

P.S. Es gibt immerhin einen Verdacht, wer der Wohltäter sein könnte und dem heißt es nun wohl nachzugehen. Noch diesen Sommer.

Und für die kleine und doch irgendwie wuselig mannigfaltige ungarische Weinszene gilt dies ganz besonders. Wer da lange genug dabei ist, muss nicht nur bei drei auf dem Baum sein, sondern sich vielmehr im wahrsten Sinne des Wortes stehts gut in alle Richtungen umschauen, absichernd, auf dass ihn nicht irgend ein Preis, eine Auszeichnung treffen möge. Dabei ist klar: früher oder später kriegen sie einen – und damit alle.

Ein klein wenig anders ist es mit der etwas dämlich klingenden Auszeichnung “Winzer der Winzer”. Das hat schon viel mit der Jury zu tun, welche der Stiftung „Vinum Praemium“ vorsitzt und über die Preisträger entscheiddet. da sitzen ein paar Leute drin, die etwas mehr Sachverstand besitzen, als bei eigentlich fast allen anderen Ansätzen die es da so gibt (ich hatte vergangenes Jahr etwas mehr darüber geschrieben).

Gestern Abend wurden die diesjährigen Preissträger bekannt gegeben, als da wären:

Winzer der Winzer: Imre Györgykovács (Somló)

Neuentdeckung des Jahres: István Balassa (Tokaj)

Preis “für den ungarischen Wein”: József Szentesi (Etyek-Buda)

Laposa - Friss Rizling 2011

“Friss”. Oder gar: fressen und gefressen werden…? Ein Laposa-Wein mit altem Namen, aber in neuem Gewande, mit neuem Etikett. Symbolisch und faktisch ein Neuanfang, nach etwas suboptimalen Erfahrungen mit der Fremdfinanzierung eines, nennen wir es mal diplomatisch “angesichts der Landschaft und regionalen Bautradition mehr als gewagten architektonischen” Ansatzes, der symbolisch für den Versuch stand, unternehmerisch einen serh großen Sprung auf ein Mal nach vorne zu machen.

Was nicht gelingen wollte, vielleicht auch einfach nicht konnte. Irgendwann einmal hier mehr, zu derartigen Versuchen in der ungarischen Weinszene. Bis dahin bleibt alles für Leser zugegebenr Maßen ein wenig kryptisch. Verkürzt: es ging am Ende nicht um fressen oder gefressen werden, sondern eher, in welchem vorverdauten Zustand man noch irgendwie entfliehen konnte. Und, “friss”, bedeutet einfach “frisch” auf Ungarisch.

Wie dem auch sei: sollte man sich auf die Suche nach einem anständigen, grundsoliden Welschriesling für angemessen wenig Geld machen, so kann man hier fündig werden. Der hat alles, was ein Olaszrizling, also Welschriesling so mit sich bringt. Und gleichzeitig all das eben auch nicht, was einen potentiell interessanteren, weil komplexeren Wein ausmacht. Das ist dann auch weiter nicht schlimm. Jedenfalls für den Preis.

Ich kriege ja immer nur dann zu viel, wenn “die Ungarn” verkürzend (und dadruch gefährlich verallgemeinernd) von “Rizling” sprechen, Olaszrizling meinen, dies aber eben nicht explizit in Abgrenzung zum echten Riesling tun. Kurz: Olaszrizling kann auf seine Weise nett sein, Spaß machen, mehr aber (auch) nicht und ist was sein Potential anbelangt in jedweder Hinsicht Welten vom (deutschen) Riesling entfernt.

Der hier kommt mit einer steinern-kühl wirkenden Minerlität, mit Zitrusfrüchten, Stroh und leicht floral in der Nase daher. Am Gaumen mit klarer, frischer, spritzig wirkender Säure, verhalten saftigen Frucht aus halbreifen gelben Birnen, Limetten, Blutorangen, auch einer durchaus Substanz gebenden Mineralität, Champignons, Honig. Trinkt sich und ist auch wunderbar leicht. Gut für die herannahenden wärmeren bis heißen Tage,

Wein: Badacsonyi Olaszrizling “Friss” Rizling 2011
Weingut, Ort: Laposa Birtok, Badacsonytomaj
Rebsorte/n: Olaszrizling
Alkoholgehalt: 12% Vol.
Preis: so umd ie

Paloznaki Péter Pince - Csopaki Olaszrizling 2010

Dem Weinhändler meines Vertrauens sei’s gedankt: endlich mal wieder ein echter, bodenständiger “Bauern”-Welschriesling. Ja, ist auch ein wenig despektierlich gemeint. Und trifft die Sache dann doch nicht wirklich. In jedem Fall ist der Genosse,  das Frontetikett zu Hause schlecht bedruckt mit dem guten alten Tinenstrahler-Modell auf unebenes Papier, einer dieser bodenständigen, grundehrlichen Weine aus den schier unermesslichen Weiten des gemeinen ungarischen semi-professionellen Erzeugertums. Ein Tafelwein, wenn man so will, der im Gewande eines Qualitätsweins daher kommt.

In der Nase doch recht viel Olaszrizling, will sagen Wachs, Stroh, samt verkapselter gelber Frucht. Alles aber leider etwas dumpft und muffig, von allzu oft beanspruchtem Holz überlagert und zusätzlich mit einem leicht grünlichen Algen-Schleier versehen. Kling schlimmer als es ist – und stört eben doch ein wenig zu sehr. Das kommt dann leider auch am Gaumen wieder. Hier verstärkt grünlich-hölzern wirkend, vor allem anfangs, dann steigern sich die relativ frisch gebliebenen Säuren munter in ihre Rolle eines Gegenpols hinein. Das halten sie auch einige Zeit, parallel entwickelt sich für eine gewisse Zeit einen Zitrus-Quitten-Frucht, sanft, matt gedämpft, viel Wachs dabei, nicht wirklich frisch also. Und am Ende kommt nochmal der verklärende grünlich-hölzerne Schleier, ehe die Säuren an Zugkraft gewinnen und gar etwas spitz enden. Viel Worte für einen einfachen Wein. Muss aber auch mal sein. Trinkbar, immerhin. als Begleiter zu einer Brotzeit auf dem Lande sicher nicht das Schlechteste.

Kostet wohl so um die 1.200 bis 1.400 Forint, das sind so 4,30-4,50 EUR. Reine Mutmaßung.

Pannonhalma - der Berg ruft... Copyright: keret.hu

“Gutes aus Klöstern”. So so. Mal sehen. Auf irdischen Wegen zu einem ungarischen Weingut, das für viel Geschichte steht – und für ein Monopol.

Markant trifft es ziemlich gut. Wobei, ein bewusster Blick nach rechts, gen Süden ist dann doch nötig. Dann springt die Formation am Horizont ins Auge: das Benediktinerkloster Pannonhalma. Vorausgesetzt, man fährt von Wien kommend nach Budapest, Autobahn M1, Höhe der Stadt Győr.

Wie so oft haben sich die Kirchenvertreter an einem schönen Flecken Erde niedergelassen. Und mit Weinbau begonnen. Das ist lange her. Doch auch heute wieder. Wobei: Mönche machen den Wein nicht mehr. Zum Glück. Und in die alten Klostermauern kommt er erst dann, wenn er fertig ist. Und auch nur zum Verkauf oder für repräsentative Zwecke.

Technik statt Kutte

Verklärung ist eindeutig fehl am Platz. Da kann der Händler in Deutschland noch so lange werbewirksam von “Gutem aus Klöstern” schwafeln. Was hier am und vor allem im Hang des Martinsberges entsteht, hat viel mit modernem Weinbau und im Kern mit einem hochprofessionellen Investment zu tun. Viel weniger, im Grunde gar nichts mehr mit althergebrachtem Mönchtum und Klosterdasein.

Nach außen ist davon aus gutem Grunde wenig sichtbar. Der größte Teil des eigentlichen Weinguts ist in den Berg integriert worden. Konzeptionelles Kernstück ist das Presshaus. Hier werden laufen die einzelnen Arbeitsschritte von der Anlieferung über das Pressen bis zur Gärung des Traubenmaterials auf vier Etagen ab. Das spart nicht nur Platz in der Horizontalen. Der eigentliche Vorteil: Die Gravitation wird schamlos ausgenutzt, um die Rohstoffe von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt, von Behälter zu Behälter zu transportieren.

Pumpen? Is nicht!

Der Wegfall von Pumpen und damit maximal schonende Umgang mit den auf diese Weise gewonnenen Flüssigkeiten hat also System, ist technologischer und philosophischer Ansatz gleichermaßen. Das hat was, auch in der Außenwirkung. Alles andere drum herum läuft dann so schrecklich konventionell, wie bei jedem anderen Weingut. Mit viel Edelstahl, einigen Holzfässern und Technik.

Verkürzt, vereinfacht, der Blick in den Berg: ganz oben rechts kommen die Trauben an. Pressen, Maische, Gären, läuft Schritt für Schritt ab, ohne Pumpen, mit Gravitationskraft. Ehe schließlich unten links die Weine in Edelstahltanks oder in Barriques landen (Mitte unten). Copyright: Pannonhalma Apátsági Pincészet.

Der Großteil der Weißweine wird reduktiv in Stahl ausgebaut und sieht auch sonst auf dem Weg in Flaschen nie Holz. Logisch und konsequent, dass auf diese Weise fruchtbetonte Weine mit glasklarer Säurestruktur entstehen. Umso mehr, als dass auch der Most beim Pressvorgang teils bewusst runter gekühlt wird, um möglichst viele Aromen beisammenzuhalten. Entsprechend sind die weine schnell marktreif und zugänglich.

Ein wirklich gelungenes Beispiel hierfür ist der aktuelle Tramini, der reinsortige Gewürztraminer. Seine Nase ist, etwas mehr gekühlt als erlaubt, ein echter Spaßmacher: mit viel Litschi, Mango, etwas Birne und Pistazieneis. Bei ihm wenden sich auch sonst alle Probleme des recht kühlen 2010er Jahrgangs ins Positive: Der völlig trockene Kerl kommt mit zunehmend knackig wirkenden Säuren daher. Und eben nicht breit und ausladend oder gar schwülstig, wie manch einer seiner Artgenossen. Da sind die klassischen Gewürzaromen in eine angenehme Nebenrolle verdammt, was ihnen recht geschieht und dem Wein gut tut.

Es war einmal, vor Kurzem

So richtig in Gang kommt das Weingut im Grunde erst in diesen Jahren. Langsam hat man Erfahrung gesammelt, tragen die Neupflanzungen schon einige Jahre Trauben. Schließlich fand erst gut zehn Jahre nach der Wende der Neuanfang statt. Davor: Sozialismus und damit Stillstand. Noch weiter davor: anno domini 996 steht auf den Etiketten – und verweist auf die lange Tradition der Benediktiner vor Ort. Hier und da gab es längere Unterbrechungen, wie etwa die Türkenzeit (1526-1699).

Und auch wenn der heutige Betrieb und seine Erzeugnisse sich in Nichts von einem normalen Weingut unterscheidet, half die über 1.000 jährige Geschichte beim Neustart und der Vermarktung doch entscheidend mit. Man konnte sich die besten Lagen (wieder) sichern. Das sind aktuell 50 gerade einmal 750 Hektar. Denn das Weinbaugebiet Pannonhalma ist mehr als überschaubar. Ein Vorteil, da man so vom Stand weg nicht nur zum größten Erzeuger wurde. Ein Nachteil, da es an ernsthafter Konkurrenz fehlt. Wenn von Wein aus Pannonhalma die Rede ist, meint man im Grunde immer den der Abtei. So kann eine unfreiwillige Monopol-Stellung auch zu einer einseitigen Belastung werden.

Als hätten Deutsche Hand angelegt…

Maßgeblich beteiligt am Start war Tibor Gál, einer der bekanntesten, 2005 bei einem Unfall tödlich verunglückten Winzer des Landes. Dem Wegbereiter des Pinot Noir in Ungarn ist das heutige Rebsorten-Portfolio zu verdanken. Er verschrieb dem Neuanfang eine Mischung aus internationalem Touch und nötigem Lokalkolorit. Für Letzteren steht der Olaszrizling, der Welschriesling, wo man mit über 20 Klonen experimentiert.

Auf der anderen Seite stehen neben dem Pinot auch Merlot und Cabernet Franc, bei den weißen Sorten zudem noch deutscher Riesling, Chardonnay und Weißburgunder. Parallelen zur Loire und Elsass sind nicht von ungefähr: das Terroir von Pannonhalma nimmt mit den kalkhaltigen Lössböden, dem Sandstein und der Tonerde und seinem vergleichsweise kühlen Klima eine kleine Sonderstellung in Ungarn ein.

Noch mehr Tibor Gál: Die Verarbeitungskapazität im Presshaus, die Edelstahltanks, der Barrique-Keller und das Flaschenlager, alles ist für die Betriebsgröße maßgeschneidert konzipiert und gebaut worden. Entsprechend will man die 50 Hektar auch künftig nicht ausweiten und gibt sich mit jährlich 300.000-350.000 Flaschen zufrieden. So viel Vorausschau und wohl kalkulierte Planbarkeit mutet doch sehr Deutsch an.

Ein Großteil der Produktion ist für den ungarischen Markt bestimmt. An vielen Stellen trifft man auch in der Gastronomie auf die preisgünstigen Weine aus Pannonhalma, wie etwa die weiße und rote Cuvée Tricollis, benannt nach den drei Hügeln, auf welche sich die Klosteranlage bei genauerem Hinsehen verteilt.

Feine Weine für ein Halleluja

Überhaupt, die Roten. Die kommen in maximal drei Jahre alte Barriques aus ungarischer Eiche. Bei keinem sticht das Holz unangenehm hervor. Wirkliche Kraftprotze sucht man auch hier vergeblich. Und auch wenn der aktuelle, der 2010er Pinot Noir doch immerhin 14% Vol. aufweist, steht er weder auf zu breiten oder gar deftigen Beinen, sondern zeigt sich mit einer sehr reinen, klar herausgearbeiteten Frucht und feinen Holzintarsien und sanftherber Würze. Den gibt es in Ungarn für rund 11 bis 12 EUR.

Viel mehr gibt es von außen nicht zu sehen. Oben auf dem "Berg" das Presshaus, im Vordergrund, auch in den Berg hinein gebaut, Büros, Flaschenlager, und etwas dahinter die Keller mit den Stahltanks und den Barriques. Copyright: elitbor.hu

Der Infusió, das Flaggschiff aus Merlot und Cabernet Franc, der mit seiner sanften Wucht vielleicht am stärksten aus dem Sortiment herausragt, und derzeit, 2009 ist am Markt, doch noch sehr jung anmutet, grenzt das Feld nach oben mit gut 20 EUR ab. Durchaus angemessen für ungarische Verhältnisse, wo gerne mal schnell etwas mehr verlangt und merkwürdigerweise auch gerne hingelegt wird.

Die Absolution kann also erteilt werden, für Pannonhalma. Auch wenn sich, nicht einmal für Touristen, eine Mönchskutte zwischen den Rebzeilen zeigt und Hand anlegt. Auch wenn nüchterne Planung und wohldurchdachter Technikeinsatz den Alltag bestimmen und eben nicht ein selbstverklärender, rückwärts gewandter Ansatz. Gewiss, hier und da wäre vielleicht einen Tick weniger internationale Ausrichtung und Stilistik und etwas mehr Eigenständigkeit schön. Aber vermutlich geht es nur so. Und ohne die Abtei wäre das Weinbaugebiet kaum mehr sichtbar auf der ungarischen Weinlandkarte. In diesem Sinne: Gott sei’s gedankt. Und: Halleluja!

………………………………………….

Dieser Artikel ist auch auf CaptainCork erschienen.

Matias - Cirfandli 2008

Das ist eindurchaus bemerkenswerter Zierfandler. Die Rebsorte findet sich in Ungarn soviel ich weiß fast nur im Süden, im Umfeld der Stadt Pécs. Zumindest ist “Pécsi Cirfandli”, Pécser Zierfandler fast so etwas wie ein stehender Begriff.  Aus welchen Gründen auch immer beschäftigen sich, hegen und pflegen einige lokale Erzeuger die sonst quasi nur in der österreichischen Thermenregion und bei Gumpoldskirchen bei Wien angebaute Sorte.

Der vorliegende “Fall” ist insofern bemerkenswert, als dass er stilistisch herausragt. Die meisten, bislang von mir gekosteten Zierfandler waren recht schlank geschnittene, mit enorm frisch-fruchtigen Säuren aufwartende Spaßmacher. Der hier ist aus spät gelesenen, Botrytis-behafteten Trauben gewonnen. Und damit ganz anders aufgestellt, fast mit einem Weißen aus Tokaj, gar mit einer Hárs-Furmint-Cuvée vergleichbar. Sattes dunkles, intensiv leuchtendes Strohgelb im Glas. In der Nase deutliche Botrytis-Töne, starke, klare Fruchtaromen von Ananas, reifer gelber Birne, daneben Quitten, weiches, warmes Holt, Joghurt. Am Gaumen im Angang sehr weich und rund und füllig, stark schmelzend, mit kaum wahrnehmbaren Säuren allein auf Fülle durch späte Lese aufbauend: blank geputzte Frucht aus Quitten, Litschi, Birnen, Ananas, typische Botrytis-Töne. Mit etwas Zeitverzug setzen dann auch die Säuren ein, einher gehend mit einer leicht herb-griffigen Würze. Insgesamt etwas einfach gestrickt, aber schön zu trinken und eben mit diesem Stil doch recht außergewöhnlich und für den Preis völlig OK.

Wein: Cirfandli 2008
Winzer, Ort: Matias Pince, Pécs
Alkoholgehalt: 13,0% Vol.
Rebsorte/n: Cirfandli (Zierfandler)
Pries: 7,15 EUR (2.090 Ft)
Internet: matias.hu

Anonym Pince - Egyből kettő 2011

Was von der Woche bislang übrig blieb, ist dieser eine Wein. der Rest ein Pinot aus dem Balatonoberland und eine weiße Cuvée aus der Mátra waren beide korkig. Ich will keine Grundsatzdiskussion beginnen, aber da rächt sich dann eben doch, wenn Produzenten meinen, ihre Billigweine unbedingt mit ebenso billigem Naturkork versehen zu müssen. Punkt.

Da bleibt am Ende eine einfache Cuvée aus Etyek, von einem Erzeuger, der entweder chaotisch veranlagt ist oder zum falschen Zeitpunkt der Mut verlassen hat. Aber dazu hier auch nicht mehr, das versteht wohl, wenn überhaupt, nur er, wenn er diese Zeilen liest.

Zurück zur Cuvée, die nett zu trinken ist, aber nicht viel Schreibens wert ist. Was soll man viele Worte verlieren über einen Alltagswein, der mit ordentlicher Litschi-Birnen-Frucht und schönen klaren, fast gar stahlig-kühlen Säuren, betont fruchtig, betont frisch daher kommt, sich eben sehr schön trinken lässt, in einem warmen Sommer sicher noch viele eher, als in diesen Tagen. Der trinkt sich also, mit seinen leichten 12% Vol. unbeschwert weg. Und damit hat es sich auch schon. Aufgabe erfüllt. Mehr nicht. Auch schon was, nach den zwei Korkfehlern.

Wein: Egyből kettő 2011
Weingut, Ort: Anonym Pince (Áron und Zsófi Szövényi)
Rebsorte/n: Zenit, Grauburgunder
Alkoholgehalt: 12,0%
Preis:  k.A., sicher nicht viel, denke so 6 EUR
Internet: anonympince.hu